Porady rowerowe, kliknij na interesujący Cię element

porady Ogólne Siodełko Rama Koło Pedała wolnobieg

Ogólne

Dobór roweru

Niemal każdy początkujący rowerzysta ma problem z wyborem roweru. Niewłaściwie dobrany sprzęt na bardzo długi czas może skutecznie zniechęcić do jazdy.

Pierwsze, a zarazem najważniejsze pytanie, które trzeba sobie zadać to: „W jakim celu będziemy używać rower?”. Przeznaczenie naszych „dwóch kółek” może być bardzo różne – od dojazdu do szkoły lub pracy, poprzez wycieczki rowerowe po bezdrożach, aż do udziału w wyścigach i maratonach, czy też wykonywania akrobacji. Gdy uświadomimy sobie jaki typ roweru będzie nam potrzebny, należy pomyśleć o jakimś konkretnym modelu. Te różnią się od siebie klasą osprzętu, co oczywiście wpływa na ich cenę. Należy pamiętać, że niekoniecznie „najdroższy rower” będzie dla nas odpowiedni .

– najdroższe modele przeznaczone są dla profesjonalistów i tylko oni wykorzystają i docenią najnowsze rozwiązania techniczne.

W związku z tak wieloma pytaniami i dylematami przed dokonaniem właściwego wyboru specjalnie z myślą o Tobie – Szanowny Kliencie, przygotowaliśmy krótki poradnik, który mamy nadzieję, że pomoże wybrać Ci właściwy model.

KRYTERIA DOBORU ROWERU:


I. KLASA PRODUKTU


TREKKING
– to grupa rowerów przeznaczonych na wycieczki rowerowe.

Wszyscy, którzy preferują przyjemną i relaksującą turystykę rowerową powinni wybrać jeden z modeli należących właśnie do tej grupy. Geometria ramy sprawia, że pozycja rowerzysty jest niemal wyprostowana co pozytywnie wpływa na komfort jazdy. Większe i smuklejsze koła o rozmiarze 28” łatwiej pokonują nierówności. Delikatniejszy profil bieżnika zmniejsza opór podczas jazdy. By podróż była komfortowa rowery trekkingowe wyposażone są w błotniki, oświetlenie, wygodne siodła oraz bardzo często w bagażniki przystosowane do mocowania sakw.

CROSS - ich konstrukcja opiera się na połączeniu właściwości jezdnych popularnych „trekkingów” z geometrią ramy MTB rodem z XC. Rowery z tej grupy są doskonałym wyborem dla wszystkich miłośników krótkich wypadów za miasto preferujących jazdę po utwardzonych leśnych ścieżkach i polnych drogach i ceniących sobie komfort jazdy.

Rowery crossowe są uboższe w wyposażenie dodatkowe, posiadają bardziej sportową geometrię. Koła o rozmiarze 28” wyposażone są w opony z agresywnym bieżnikiem, przeznaczonym do jazdy w różnych warunkach terenowych .

CITY – Rowery miejskie to wygoda, komfort i praktyczność.

Przede wszystkim przeznaczone do poruszania się po mieście i drogach asfaltowych.
Osprzęt w rowerach miejskich podporządkowany jest wygodzie i łatwości w obsłudze, dlatego też wyróżnia się małym stopniem skomplikowania i dużą wytrzymałością na zużywanie. Poruszając się w zatłoczonym mieście rowerem miejskim docenimy takie walory jak: komfort jazdy, lekkość, zwrotność, ergonomiczną pozycję ciała oraz relację tułowia do ramion. Rowery z grupy City charakteryzują się dużą ilością dodatków zwiększających ich funkcjonalność takich jak oświetlenie zasilane prądnicą w pieście, dzwonek, błotniki, tradycyjny układ hamulcowy - „ hamowanie pedałami” itp. Nie mniej istotną cechą rowerów miejskich jest wyjątkowa kolorystyka i design będące w zgodzie z aktualnie obowiązującą modą i trendami.
Zastosowane rozwiązania w tych rowerach to połączenie nowoczesnej elegancji ze zdrowym trybem życia

MTB – to grupa rowerów przeznaczonych do wypraw w „trudnym” terenie.

Rowery górskie charakteryzują się wzmocnioną konstrukcją ramy, w której osadzone są koła 26” Dzięki zastosowaniu amortyzacji można pokonać każdą przeszkodę. Amortyzacja wspomaga wysiłek mięśni i zwiększa efektywność jazdy. Osprzęt w tego rodzaju rowerach jest zaawansowany technologicznie. Rower MTB wyposażony jest w ogumienie, które dobrze się sprawuje w starciu z piaszczystym , bitym i skalistym podłożem . Rowery górskie to agresywny wygląd i charakter, dlatego też nie posiadają błotników, dzwonków, świateł czy bagażnika.

Rower przeznaczony jest dla osób szukających mocnych wrażeń podczas jazdy.

DZIECIĘCE– w tym segmencie znajdziemy rowery dla naszych milusińskich, jak i młodzieży.

Modele oraz wielkość roweru powinny być przystosowane do wzrostu i wieku dzieci. W rowerze dziecięcym zastosowane części muszą być odpowiednio dopasowane do dziecięcej budowy ciała – amortyzatory z miękką sprężyną, wygodne uchwyty na kierownicę, a klamki i manetki dopasowane do wielkości dziecięcej dłoni.

Rowerki dla maluchów charakteryzują się jak największą prostotą i żywymi kolorami, natomiast te dla starszaków wzorowane są na modelach dla dorosłych.
Dodatkowym wyposażeniem rowerów dziecięcych są światła odblaskowe, a dla tych najmniejszych boczne kółka pomagające w nauce jazdy na rowerze.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ROWERU

Na zakupione u nas rowery udzielamy 2 lata gwarancji,
na pozostałe części 1 rok.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ROWERU

1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie roweru, na który wydana została niniejsza gwarancja i odpowiada jedynie za ukryte wady materiałowe. Sprzedawca jest zobowiązany wydać kupującemu rower pełnowartościowy, nadający się do natychmiastowej eksploatacji.

2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i jest liczony od daty zakupu potwierdzonej przez punkt sprzedaży w dniu zakupienia roweru na karcie gwarancyjnej.

3. Kupujący zobowiązany jest do wykonywania czynności obsługowych, regulacyjnych i konserwacyjnych określonych w instrukcji obsługi.

4. Wszystkie części zużywające się w trakcie eksploatacji takie jak: opony, dętki, cięgna, łańcuch, wielotryb, siodło i klocki hamulcowe objęte są gwarancją jedynie w zakresie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a nie w związku z ich eksploatacyjnym zużyciem.

5. Centrowanie kół nie podlega naprawie gwarancyjnej.

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i chemicznych oraz innych, powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego
z instrukcją obsługi użytkowania, konserwowania i przechowywania.

7. Reklamacje należy składać w miejscu zakupu lub autoryzowanym punkcie serwisowym, dostarczając do tego miejsca czysty rower.

8. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy, gdy wady są możliwe do usunięcia. W razie konieczności wymiany części, zapewnia się je w kolorach uniwersalnych.

9. Gwarancja traci swą ważność w przypadku dokonania naprawy w nieuprawnionym punkcie serwisowym lub wprowadzenia zmian konstrukcyjnych.

10. Czynności przedsprzedażne, które jest zobowiązany wykonać sprzedawca, nie wchodzą w zakres napraw gwarancyjnych.

11. Jedynie oryginalna, ważna i całkowicie wypełniona podczas sprzedaży roweru karta gwarancyjna jest podstawą przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

Jak myć rower?

Jak często myjemy ?

Doraźne czyszczenie należy przeprowadzić po każdej przejażdżce w niesprzyjających warunkach pogodowych (zaschnięte błoto usuwa się dłużej i trudniej). W przypadku sprzętu do jazdy wyczynowej należy zwrócić szczególną uwagę na ruchome części - zwłaszcza napędu (łańcuch, kasety, koronki suportu i przerzutki), które przeczyścić powinniśmy po każdej większej wyprawie w teren. Gruntownemu czyszczeniu należy poddać rower bezwzględnie na koniec sezonu.

Czym myjemy ?

Rower i koła zmaczamy intensywnie wodą. Możemy użyć w tym celu wiadra albo węża ogrodowego (uważamy na ciśnienie – zbyt wysokie może uszkodzić szczególnie wrażliwe części roweru). Najlepiej w myciu sprawdzają się specjalne rowerowe szczotki z długim i miękkim włosiem. Możemy użyć wody z mydłem, płynem do mycia naczyń. Wyjątkowo uciążliwych plam ze smaru czy asfaltu, pozostałości po naklejkach i innego tego typu skaz, możemy pozbyć się za pomocą odtłuszczacza.

Czyszczenie napędu.

Są dwa sposoby na czyszczenie napędu - szybki i wolniejszy. Szybki to po prostu szmat (można zwilżyć naftą), którą wycieramy możliwie dokładnie łańcuch i tryby. Miejsca trudniej dostępne wyczyścić można np. szczotka.

Druga metoda wymaga zdjęcia łańcucha i pozostawienie w nafcie na noc, lub wrzucając do butelki z naftą i energicznie potrząsając przez kilka minut. Metoda dłuższa daje oczywiście lepsze rezultaty.

W podobny sposób czyścimy też zewnętrzne przerzutki (o ile nasz rower takie posiada) i tryby (kasetę, korbę). Zwykle nie jest potrzebne ich zdejmowanie i płukanie w nafcie – wystarczy dokładnie przetrzeć wszystkie zakamarki z użyciem szmatki lub szczotki nasączonej naftą .

Po umyciu łańcucha nie zapomnijmy o nasmarowaniu go. Trybów nie smarujemy. Należy pamiętać o przesmarowaniu przerzutek, po kropelce oliwki na nity.

Hamulce

Przy czyszczeniu roweru warto sporo czasu poświęcić układowi hamulcowemu. Czyszczenie zewnętrznych hamulców trzeba przeprowadzić bez używania środków chemicznych, zwłaszcza ropopochodnych (benzyna, nafta), gdyż te mogą reagować z gumą opon i klocków hamulcowych. Najlepszym i najprostszym sposobem jest po prostu wytarcie szczęk, klocków i obręczy koła szmatą zwilżoną wodą.

Po wyczyszczeniu hamulców, nie zapomnijmy sprawdzić stan klocków hamulcowych i w razie potrzeby dokonać wymiany.

Uważać trzeba też na linki i pancerze. Wytarcie linek z zewnątrz warto wykonywać po każdej błotnej jeździe , by zapobiec dostaniu się piachu do wnętrza pancerzy.

Jeżeli jednak brud dostał się już do środka pancerzy, pomoże tylko wymiana pancerzy i linek na nowe.

Kierownica i elementy na niej

Kierownica wymaga nieco uwagi przy myciu. Po pierwsze znajdują się na niej elementy mechaniczne jak dźwignie hamulcowe i manetki. Nie znoszą one traktowania ich wodą, więc najlepiej czyścić je suchą lub lekko tylko zwilżoną szmatką.

Podobna jak manetki czyścimy chwyty na kierownicy (zwane czasem rączkami lub gripami). Nie myjmy ich, gdyż mokre gripy oznaczają spory dyskomfort, w dodatku łatwo przyczepia się do nich piach i brud. Ale najważniejsze jest, że może się nam z nich ześlizgnąć ręka w czasie jazdy.

Amortyzatory

Amortyzatory wymagają ciągłej dbałości o czystość, więc jeżeli do tej pory nie dbaliśmy o nie po każdej jeździe wycierając je z brudu suchą lub lekko wilgotną szmatką, to teraz pomoże im tylko rozebranie na części i wyczyszczenie każdej z osobna. Prawdopodobne jest bowiem, że pomimo uszczelek, brud dostał się do wnętrza amortyzatora, wymieszał ze smarem lub olejem i zamienił je w pastę ścierną.

Jeśli nie znamy się na rozbieraniu amortyzatorów, najlepiej zlecić to zadanie dobremu serwisowi rowerowemu. Dobremu, czyli takiemu w którym posiadają specjalne narzędzia, a przede wszystkim wiedzę na temat poprawnego serwisowania tych elementów roweru.

Pozostałe elementy roweru

Oświetlenie i pozostała rowerowa elektronika (licznik, gps) zwykle są odporne na deszcze i wodę. Najlepiej jednak nie ryzykować (wszystkie uszczelki z czasem się starzeją) i skorzystać z miękkiej szmatki zwilżonej wodą. Warto wyczyścić zwłaszcza klosze lamp.

Błotniki, bagażnik, koszyk na bidon i inne podobne elementy zwykle także nie są wymagające i czyścimy je przy użyciu miękkiej szmatki zwilżonej woda.

UWAGA!
Poniżej kilka uwag na temat jak nie należy myć roweru

Jak nie należy myć roweru?

Po pierwsze nie myjemy roweru wodą pod wysokim ciśnieniem. Myjki przy stacjach benzynowych, tzw. "karszery" i inne urządzenia tego typu idealnie wyczyszczą ramę, ale przy okazji mogą wtłoczyć wodę i brud do piast, sterów, wkładów suportu, goleni amortyzatora. Elementy te są zwykle zabezpieczone przed wodą, ale nie wytrzymują strumienia wysokiego ciśnienia. Gdy woda i brud spenetruje piasty, stery, wkład suportu i golenie amortyzatora, wypłucze stamtąd smar, co może prowadzić do przedwczesnego zużycia części i utratę gwarancji.

Roweru nie należy również myć poprzez wkładanie go w całości do wody (np. do jeziora, morza ). Tutaj poza możliwością wypłukania smaru z piast, grozi nam jeszcze dostanie się wody do wnętrza rur w ramie. A warto wiedzieć, że ramy malowane są wyłącznie od zewnątrz. Korozja części i ramy gwarantowana. Mycie roweru pod dużym ciśnieniem może spowodować uszkodzenie lakieru ( odpryski lakieru).

Kiedy dokonać przeglądu roweru?

Przy regularnym używaniu roweru najlepiej dokonać przeglądu kilka razy w roku. Minimalnie co najmniej raz w roku powinno oddawać się rower do serwisu w celu jego przeglądu.

Zdecydowanie proponujemy wykonywanie przeglądu pod koniec sezonu, gdyż z kilku powodów to najlepszy czas na:

  • czas wykonania usługi jest znacznie krótszy, niż na początku sezonu lub tym bardziej w jego trakcie, rower zostaje zakonserwowany przed zimą, co powstrzymuje korozję, która po mokrej jesieni atakuje rower ze zdwojoną siłą
  • nowy sezon zaczyna się wtedy, gdy chce tego właściciel roweru, a nie wówczas, gdy uda się oddać go do serwisu i potem odebrać
  • w miesiącach zimowych firma ANNDA stosuje promocje i obniżki na wiele części - mają więc Państwo doskonałą okazję do zakupu dobrego osprzętu za dobrą cenę

Zapraszamy na przeglądy rowerów do naszego serwisu rowerowego

Rodzaje rowerów grupy Shimano

Oferujemy rowery:

  • Rowery MTB - rowery górskie to grupa rowerów przeznaczonych do wypraw w „trudnym” terenie.
  • Rowery CITY - rowery miejskie przede wszystkim przeznaczone do poruszania się po mieście i drogach asfaltowych.
  • Rowery CROSS - rowery z tej grupy są doskonałym wyborem dla wszystkich miłośników krótkich wypadów za miasto preferujących jazdę po utwardzonych leśnych ścieżkach i polnych drogach i ceniących sobie komfort jazdy.
  • Rowery Trekingowe to grupa rowerów przeznaczonych na wycieczki rowerowe. Wszyscy, którzy preferują przyjemną i relaksującą turystykę rowerową powinni wybrać jeden z modeli należących właśnie do tej grupy.
  • Rowery dziecięce, rowery dla młodzieży – w tym segmencie znajdziemy rowery dla naszych milusińskich, jak i młodzieży.

Zastosowanie grup rowerowych firmy Shimano

Najwyższy poziom jakości i najmniejszą awaryjność można osiągnąć stosując wyłącznie komponenty Shimano z tej samej grupy.




Wyścigi MTB, Cross Country, Maraton
Trasa: Wszystkie typy terenu, minimalna liczba
skoków oraz spadków.



MTB, Cross Country, Maraton
Trasa: Wszystkie typy terenu, minimalna liczba skoków oraz spadków

MTB ALL MOUNTAIN
Trasa: Wszystkie typy terenu o małych skokach oraz spadkach

MTB , Freeridee , Downhill
Trasa: Downhill, średnie lub większe skoki i spadki, zjazdy techniczne.

MTB, Trekking
Trasa: Jazda po szosie, łatwa jazda terenowa.

Rekreacyjne MTB, Trekking
Trasa: Łatwa jazda terenowa, Jazda po szosie, drogi miejskie.

Rekreacyjne MTB, Trekking, Turystyka
Trasa: Łatwa jazda terenowa, Jazda po szosie, drogi miejskie.


Rekreacyjne MTB, Trekking, Turystyka
Trasa: Łatwa jazda terenowa, drogi miejskie.

Rekreacyjna miejska jazda
Trasa: Droga miejska o twardej nawierzchni.

Ostrzerzenie: Rowery wyposażone w rekreacyjne komponenty MTB lub komponenty do jazdy trekkingowej, miejskiej nie należy używać do trudnej jazdy terenowej.

Komponenty Alivio, Acera i Altus nie zostały zaprojektowane do zaawansowanej jazdy górskiej. Komponenty te wyraźnie różnią się w strefie zastosowania od komponentów MTB najlepszych grup, takich jak: Deore, SLX ,Saint , Deore XT, XTR.

Jazda na rowerze wyposażonym w grupę: Alivio, Acera lub Altus w agresywnym (niewłaściwym dla tej grupy) terenie może prowadzić do uszkodzenia komponentów i kontuzji jego użytkownika.
Komponenty Tourney mają wygląd produktów z grup MTB, ale są przeznaczone do jazdy miejskiej- po drogach i chodnikach.

Koła

Ciśnienie w oponach rowerowych

Jak dobrać ciśnienie w oponach rowerowych?
Dobór odpowiedniego ciśnienia w oponach rowerowych ma istotny wpływ na komfort i szybkość jazdy oraz zużycie opon. Warto jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach :
1. Nie przekraczać minimalnej ani maksymalnej wartości ciśnienia które możemy odczytać na bocznej ścianie opony, gdyż grozi to uszkodzeniem opony lub wypadkiem.
2. Im więcej waży rowerzysta, tym większe ciśnienie należy stosować w oponie. Zbyt niskie ciśnienie, przy dużej wadze rowerzysty lub przy nadmiernym obciążeniu roweru , grozi uszkodzeniu dętki i obręczy po najechaniu na przeszkodę lub nierówność.
Ciśnienie w dętce powinno być kontrolowane przed każdą jazdą. Do sprawdzenia prawidłowego ciśnienia w dętce należy używać manometru.

Dobór opon rowerowych

Jak dobrać odpowiednie opony?

Przy wyborze nowych opon rowerowych warto przeanalizować sposób naszej jazdy: czy częściej jeździmy po asfalcie, po drogach gruntowych, czy może mieszamy te dwa jazdy.

Zmiana samego ogumienia w rowerze ma znaczny wpływ na ciężkość oporu toczenia roweru jak i na komfort jazdy. Różne rodzaje opon i bieżników mają decydujący wpływ na możliwość pokonywania przez rower danego terenu.

Wielkość opony.

Wielkość opon należy dobrać do danej ramy. Rozmiary opon podaje się w calach lub jednostkach ISO. Na bocznej ścianie opony znajduje się napis w wg wzoru "A x B"

- A oznacza tu średnicę obręczy, do której pasuje dana dętka (typowe wymiary to 16, 20, 24, 26 i 28 cali)

B to grubość opony - czyli przybliżona średnica jej przekroju poprzecznego po pełnym napompowaniu (od 0.75 do 3.0 cala - najbardziej typowe wymiary to 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 1.9, 2.0, 2.1, 2.125, 2.25, 2.5, 3.0).

Od niedawna zaczęły pojawiać się rowery na 29 cali, co odpowiada kołom ISO 622mm wraz z grubą oponą terenową.

W rowerach górskich stosuje się koła 26 cali - ISO 559mm

W oponach szosowych często stosuje oznaczenia francuskie zamiast calowych - odpowiednikiem opony 28x0,75 (najbardziej typowego rozmiaru szosowego) jest tu rozmiar 700x23C

Podaję średnicę opon w milimetrach dla najczęściej kupowanych rozmiarów.

Rozmiar opony

Rozmiar ISO

28 X 2.35

60-622

28 X 2.0

50-622

28 X 1.75

47-622

700 X 44

44-622

28 x 1 1/2

40-635

28 X 1.5

40-622

700 X 40C

40-622

700 X 38C

700 X 38

38-622

700 X 35C

37-622

28x 1 3/8
x 1 5/8

37-622

700 X 35

35-622

27 X 1 1/4

32-630

700 X 32C

32-622

700 X 32

32-622

27 X 1 1/4

32-630

27 X 1 1/4

28-630

700 X 28C

28-622

26 X 2.35

60-559

700 X 28

28-622

700 X 25C

25-622

700 X 25

25-622

700 X 23C

23-622

700 X 20C

20-622

700 X 18C

18-622

27 X 1 3/8

35-630

27 X 1 1/4

32-630

27 X 1 1/8

28-630

27 X 1

25-630

26 X 2.125

57-559

26 X 2.00

54-559

26 X 1 3/8

37-590

700 X 23

23-622

26 X 1.9

50-559

700 X 20

20-622

26 X 2.125

57-559

26 X 2.0

54-559

26 X 1.75

47-559

26 X 1 3/8

35-590

26 X 1 3/8

37-590

26 X 1.9

47-559

26 X 1.9

50-559

26 X 1.6

44-559

26 X 1.5

40-559

26 X 1.0

23-571

26 X 3/4

20-571

26 X 1.25

32-559

26 x 1/650C

25-571

24 X 1 3/8

34-540

24

24 X 2.0

50-507

24 X 1.75

47-507

24 x 1

25-520

20 X 1 1/4

28-451

20 X 2.0

50-406

20 X 1.75

47-406

17 x 1 1/4

28-369

16 x 1 3/8

35-349

16 X 1.75

47-305

29 cali - 622mm (średnica obręczy jest taka sama jak w przypadku kół 28, jednak sam balon opony jest zdecydowanie wyższy)

Bieżnik

Na przyczepność w głównej mierze ma wpływ bieżnik opony i rodzaj gumy, z którego został wykonany. Doświadczenie podpowiada, że agresywna jazda, głębokie wychylanie się w zakrętach na granicy utraty przyczepności wymaga opon o wysokich i twardych klockach po bokach bieżnika. Technicznej jeździe sprzyjają opony o niskim bieżniku wykonanym z miękkiej gumy. Gęsto ustawione klocki znacznie poprawiają przyczepność na trasach suchych. Na błoto i glinę najlepsze są opony o rzadko rozstawionych i stosunkowo niskich klockach. Im gęściej ustawione klocki tym mniejsze opory toczenia. Rzadziej rozstawione klocki zachowują się głośniej, co oznacza, że powodują większe opory toczenia.

Inną kategorią opon są tzw. semi slicki. Takie opony wyposażone są jedynie w drobny, bardzo niski, bieżnik po środku. Jedynie po bokach opony mają klasyczne klocki. Takie opony mają minimalne opory toczenia podczas jazdy na wprost. Dopiero podczas pokonywania zakrętu przy wychyleniu się na bok zaczynają działać klocki boczne opony. Semi slicki doskonale spisują się podczas jazdy po suchej nawierzchni, zachowują przyzwoite własności jezdne w małym błocie. Warunkiem jest spokojna i ostrożna jazda.

Opony na śnieg


Opony takie służą do jazdy w warunkach zimowych (ubity śnieg, lód) wyposażone są w metalowe kolce. Najlepiej aby opona tylna i przednia pochodziła z tej samej rodziny bieżników.

Opony na asfalt

Dla osób jeżdżących tylko po asfalcie polecane są opony typu slick. Opony zupełnie gładkie mają minimalne opory toczenia, jednak na mokrej i śliskiej nawierzchni potrafią łatwo stracić przyczepność. Z tego powodu dla osób jeżdżących sporadycznie poleca się opony semi slicki.

Opony zwijane

Opony tzw. zwijane, to takie w których do wykończenia rantu zamiast stalowych drutów stosuje się kevlarową linkę. Opony zwijane są lżejsze i stosowane często przez rowerzystów uczestniczących w wyścigach i maratonach rowerowych, oprócz tego pozwalają na zwinięcie opony bez trwałego uszkodzenia.

Szytki

W rowerach szosowych stosuje się oprócz klasycznej opony i dętki też opony o nazwie „szytki”, czyli połączenie opony i dętki w jeden zamknięty element. Przy zakupie takich opon trzeba pamiętać, iż nasz rower musi być wyposażony w obręcze przeznaczone tylko dla tego systemu opon

Rozmiar koła

Rozpoznajemy cztery rozmiary kół w rowerach przeznaczonych dla ludzi dorosłych: 26”, 27.5”, 28” i 29” (Przyjęło się oznaczanie średnicy kół w jednostkach imperialnych - tutaj calach, 1cal = 2.54cm).
Rozmiar ten zawiera w sobie wysokość opony. Jest to o tyle ważna informacja, że koła 28” i 29” posiadają identyczną średnicę obręczy a różnica 1” pochodzi właśnie z wysokości opony.
Średnice obręczy:
26” – 559mm
27.5” – 585mm
28” i 29” – 622mm

Jakie są zalety poszczególnych rozmiarów?
Mniejsze koło to lepsza zwrotność, przyspieszenie, niższa masa i bardziej uniwersalne zastosowanie. Natomiast większe koło pozwala w łatwiejszy sposób pokonywać przeszkody, ma większy kontakt z podłożem i pozwala osiągnąć większe prędkości.

Dobierając rozmiar kół należy zastanowić się do jakiej jazdy rower będzie używany.

W warunkach miejskich są używane koła od 26” do 28”. Praktycznie nie ma znaczenia jaki rozmiar wybierzemy, chociaż należy przypomnieć, że większe koło łatwiej pokonuje przeszkody (np. krawężniki).

W rowerach szosowych zawsze znajdziemy koła 28” ze względu na wymaganie większej prędkości.

Natomiast w rowerach górskich spotkamy rozmiary 26”, 27.5” i 29”. Przy czym przyjmuje się, że minimalny wzrost kolarza dla kół 29” to 175cm. Jeżeli rower ma być przeznaczony do jazdy w trudnym terenie należy pamiętać, że większe koło jest mniej zwrotne.

Rama

Dobór rozmiaru ramy rowerowej

Dobór rozmiaru ramy rowerowej


Na dobranie rozmiaru ramy rowerowej trzeba poświęcić dużo czasu i uwagi. Optymalny rozmiar ramy to raczej przedział, w którym mieszczą się rowery odpowiednie dla danego rowerzysty. Ci, którzy stają w obliczu tego problemu po raz pierwszy, powinni skorzystać z pomocy eksperta. Najlepiej doświadczonego sprzedawcy w sklepie rowerowym z tradycją . Jeśli zakup będzie kolejnym rowerem, warto sprawdzić jaką geometrię miał dotychczasowy rower przy pomocy miarki lub katalogu. Na tej podstawie można zastanowić się co będzie odpowiednie, a co chciałoby się zmienić. Uwaga, ramy różnych producentów są swoiste różnią się geometrią i dlatego w różny sposób zachowują się na trasie. Należy pamiętać, że wspornik siodełka zapewnia spory zakres regulacji, ale bardzo istotnym parametrem ramy jest długość jej górnej rury. Ten parametr jest ściśle skorelowany z wysokością ramy czyli rozmiarem. Wysuwając siodełko zmienia się jeden parametr, drugi (długość) pozostaje niezmieniony. Od wysokości (rozmiaru) zależy nie tylko odległość górnej rury od wrażliwych części ciała, ale i odległość pomiędzy siodełkiem a kierownicą, czyli stopień pochylenia ciała itd.. Dla osoby o krótkich nogach, długim korpusie i ramionach ideałem będzie możliwie jak największy rozmiar ramy. Tylko wtedy pozostanie dość miejsca na wyciągnięcie grzbietu ponad górną rurą ramy. Dla ludzi z długimi nogami i kobiet polecamy możliwie najmniejszy rozmiar ramy, czyli wspornik siodła wysunięty najlepiej do znacznika i niezbyt długi wspornik kierownicy. Zabiegi polegające na zmianie długości wspornika kierownicy to już wyższa szkoła jazdy. Gra jest warta zachodu tylko dla świadomych i doświadczonych rowerzystów.

WAŻNE – ZAPAMIĘTJ

Bardzo kuszący dla rodziców jest zakup większego roweru z nadzieją, iż dziecko "urośnie do rozmiaru roweru". Taka decyzja może być zgubna w skutkach. Pamiętajmy że jazda na zbyt dużym rowerze, dla dziecka staje się uciążliwa, trudna do kontrolowania i przede wszystkim niebezpieczna i grozi wieloma wypadkami.

Sprawdzanie rozmiaru ramy

Maksymalny rozmiar ramy
Wysokość ramy musi zapewniać dostateczny dystans pomiędzy górną rurą ramy a kroczem. Ma on pozwolić na bezpieczne zeskoczenie z pedałów bez przykrych konsekwencji. W rowerze górskim rowerzysta, kiedy stoi okrakiem nad ramą, musi mieć możliwość uniesienia przedniego koła co najmniej 15 cm nad ziemię. W rowerach trekkingowych i crossowych przeznaczonych do użytkowania w łatwiejszym terenie rama może być nieco wyższa, czyli koła nie trzeba unosić tak wysoko, wystarczy 7 - 10 cm .

Znacznik zawsze musi
być schowany w ramie

Minimalny rozmiar ramy

Na wsporniku siodełka znajduje się specjalny znacznik informujący o maksymalnym wysunięciu go z ramy. Pod żadnym pozorem nie wolno go przekraczać nawet o centymetr! Grozi to wypadkiem, uszkodzeniem ramy, a w najlepszym wypadku całkowitym zniszczeniem wspornika. Rowerzysta musi mieć możliwość optymalnego wyprostu kolan. Kiedy pedał znajduje się w najniższej pozycji kolano powinno być nieznacznie ugięte. Oto trzy sposoby ustalenia wysokości siodełka, ale tak naprawdę do optymalnej wysokości siodełka trzeba niestety dojść metodą prób i błędów.



Sposób 1

Sposób 1
Wsiądź na rower, niech sprzedawca przytrzyma cię za kierownicę tak, żebyś się nie przewracał na boki. Na pedałach oprzyj pięty, przekręć pedałami do tyłu, jeżeli w momencie obracania stawy kolanowe prostują się zupełnie, a jednocześnie nie przesuwasz pośladków z jednej na drugą stronę siodełka oznacza to, że jest ono ustawione na prawidłowej wysokości .

Sposób 2

Sposób 2
Zmierz długość nogi od podłoża do krocza. Jeżeli szukasz rozmiaru roweru górskiego wynik w centymetrach należy pomnożyć przez współczynnik 0,57. Jeżeli próbujesz dobrać wielkość ramy szosowej, to mnóż przez współczynnik 0,67. Jeżeli ma to być rower trekkingowy lub cross - 0,63. Uzyskany wynik to rozmiar w centymetrach. Ponieważ rozmiary rowerów górskich podawane są zazwyczaj w calach, należy wykonać jeszcze jedno dzielenie, tym razem przez 2,54.


Sposób 3

Sposób 3
Ustalono, że optymalny kąt pomiędzy podudziem a udem mierzony od przodu kończyny, przy korbach w pozycji pionowej wynosi 70° i 140°. Optymalny czyli w tym wypadku najlepszy dla przeciętnego człowieka. Każdy człowiek jest zbudowany inaczej, jedni są silniejsi co drudzy nadrabiają szybkością itp. Minimalnie niższa pozycja siodła pozwala wyzwolić większą silę, wyższa pozwala utrzymać wysoką kadencję (tempo obracania pedałami

Wolnobieg

Czym się różni kaseta od wolnobiegu?

Wolnobieg i kaseta to zespoły kół zębatych, dzięki którym ruch łańcucha jest przetwarzany na ruch tylnego koła. Choć kaseta i wolnobieg są do siebie bardzo podobne z wyglądu, od strony technicznej są to zupełnie odmienne elementy.

Kaseta

Nowsze i lepsze rozwiązanie, w którym mechanizm zapadkowy ( kaseta ) został zamontowany na bębenku piasty. Rozwiązanie to daje lepsze obciążenie i łożyskowanie osi oraz lepsze uszczelnienie.

Kaseta składa się z:

- pakietu koronek, zwanego potocznie kasetą
- Kasety dostępne są w wersjach : 7,8,9 i 10 rzędowej.

Wolnobieg

Zespół zębatek połączonych ze sobą i wyposażony w mechanizm zapadkowy (wolnobiegowy) to wolnobieg. Całość jest nakręcana na piastę. Rozwiązanie to ma zastosowanie tylko w tańszych rowerach.
Obecnie wolnobiegi dostępne są w wersji 5,6 i 7 - rzędowej.

Pedała

Jak wymienić pedały rowerowe?

Wymiana pedałów rowerowych to prosta czynność. Należy pamiętać, że jeden z pedałów ma gwint prawy, a drugi lewy.

Do wymienienia pedałów wystarczy klucz płaski 15 mm lub klucz imbusowy (w zależności od pedału), ale w większości przypadków używa się klucza płaskiego .

1. Demontaż pedałów

Używając klucza płaskiego 15 mm (niektóre modele pedałów posiadają na osi, od wewnętrznej strony korb tylko gniazdo na klucz imbusowy) odkręcamy prawy pedał w lewo, a lewy w prawo. Jeśli używa się klucza imbusowego to oczywiście należy kręcić w odwrotnym kierunku.
Można łatwo zapamiętać kierunek kręcenia - wystarczy płaskim kluczem odkręcać w stronę tyłu roweru.

2. Przygotowanie korby do zamontowania pedałów

Po odkręceniu pedałów należy wyczyścić gwinty w ramionach korby i delikatnie nasmarować je smarem stałym.

3. Zamontowanie nowych pedałów

Palcami wkręcamy pedały w gniazda pamiętając, że prawy pedał oznaczony jest literą R ma prawy gwint i wkręca się go w prawo, a lewy L w lewo. Czyli odwrotnie przy odkręcaniu - przykręcamy w stronę przodu roweru. Przy pomocy klucza należy mocno, ale z wyczuciem, żeby nie zerwać gwintów dokręcić obydwa pedały.

Uwaga:

Zamontowane pedały warto po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów - ostrożnie sprawdzić czy na gwintach nie powstał luz i czy są dobrze dokręcone. Brak dokonania takiej kontroli może spowodować uszkodzenie gwintów w ramionach korby.

www.000webhost.com